引言：頭幾日去芳村一朋友那裡喝茶，我拿出隨身帶的存了四年的倚邦古樹茶，朋友一開泡就說喝不來這種新茶的香氣；隨即拿出他2002年的“老茶”開泡，我直言說我喝不來這味道。

——書卷彎刀

關於普洱茶的“越陳越香”最早起源於1995年台灣學者鄧時海先生的專著《普洱茶》，書中第一次提出“越陳越香”的說法，據有人考證，是普洱茶首次用“越陳越香”提法。我的台灣老師梁祥田曾經多次說過“越陳越香”的來由，當時鄧先生本來想說普洱茶是越存放越好喝，但晦澀不直白、太長了不利於傳播，越陳越好也不是很恰當，“越陳越香”就這樣被正式提出來。

也有資料表明“越陳越香”理論是王樹文（現任崑明茶促會會長）提出的：王樹文是雲南第一個系統提出茶的概念和理論的人，1989年他就在《雲南茶葉》雜誌上發表文章，系統地提出茶的狹義和廣義的概念，這個概念至今仍然為茶學界所公認。王樹文還是雲南第一個提出普洱茶“越陳越香”觀點的人，徹底否定了“酒要陳、茶要新”的傳統觀念。他早在1984年就在《雲南旅遊產品工藝美術品薈萃》上發表了“普洱茶耐貯藏，具有越陳越香的特點”的理論。隨後，很多媒體紛紛報導了他的普洱茶“越陳越香”的理論。（資料來源：雲南法製網《做弘揚雲南民族文化的“苦行僧”——記半路出家的老茶人王樹文》）

從這之後，普洱茶得益於這四個字，取得了長足的發展，2007年達到了頂峰。我是2008年12月份才開始做51普洱網的，後來很多同行跟我形容當時的盛況。由於普洱茶越陳越香，很多游資進入炒作，07年最瘋狂的時候，今天20萬買進一批茶第二天就能以25萬賣出；只要包裝上印有普洱茶三個字就會被人一掃而空；店裡面才到貨，馬上就有人搬出一堆錢來收，貨架上的樣品茶都要，很多店一片茶都沒有，都賣光了。

07年4月20日，在廣州，大益7542從高價2.3萬元/件一天跌倒1.7萬-1.8萬元/件，5月20日由1.6萬元/件跳水到1.1萬元/件，這就是著名的普洱茶崩盤事件。2007年11月15日田小麥發表在《中國證券報》標題就是“普洱茶價格經歷暴漲暴跌：市值憑空蒸發150億”。150億是什麼概念？2015年雲南幹毛茶36.2萬噸總產值才111億元，其中普洱茶只有12.5萬噸，就算普洱茶單價高佔一半產值，粗略換算下，蒸發掉近三個2015年全年普洱茶產值。再舉例子某品牌的鐵餅2007年整批大貨收藏價格是4500一件，2010年我以不到400元一件收了大量的貨在51普洱十幾塊錢包郵拋售，就是到9年後的今天，這款茶整件價格還在1500元左右。媒體冠以瘋狂的普洱茶稱號一點都不過分。

今天是一個快速發展的時代，一招鮮已經很難走得通，個性化為主的新生代才不管你是老茶還是新茶，他買得順心、喝的舒服才是硬道理。普洱茶行業由越陳越香的一元模式，發展到古樹、越陳越香、山頭茶、國有林、高桿、私人訂製等多元模式，營銷市場的豐富多樣性，獨守越陳越香導致越來越寂寞也順理成章。

以前喝老茶是因為新茶難喝，但這些都在改變。之前茶山鮮有初製所，現在規範的初製所到處都是，老班章以前用炒菜的鍋炒茶，現在老班章基本每家都是初製所，炒茶都是用專人送火的大鍋；以前是炒茶的婦女炒茶，現在是多年的師傅才有資格炒茶；以前初製的缺陷，如新茶的：硬、澀、利、苦、寡和青、臭、雜等味，現在都可通過合理的加工工藝來解決。我現在幾款眾籌茶的工藝思路就是：當下即可品飲，久藏亦有驚艷。新茶獨具的清香老茶是沒有的，老茶的醇和也不是人人都喜歡、更不是必要條件，新茶工藝改進口感大幅提升，大規模品飲基礎就有了，老茶越來越小眾從口感層面來講就是趨勢。

之前初製工藝的簡陋導致很多茶存放至今也不好喝，垃圾茶放再久也是垃圾茶，這也是一大原因；部分商人的倉儲導嚮導致大量老茶濕倉存放，和很多其他原因存放不當的老茶混雜在正常倉儲的老茶裡面，導致老茶的整體品質堪憂，倉儲是另一大原因。新生代願意嚐鮮，願意不停有概念來觸動，也是一大外因，部分新茶比老茶貴就非常合理，也是事實。越陳越香是之前普洱茶的最大動能，但也使存茶與真正消費倒掛，存茶的人越來越多，量越來越大。有人估計十年不產普洱茶也消耗不完，已經到了必須正視的時候了。當大量的老茶囤商看不到希望，爭相出貨，就是老茶崩盤之時；當然，部分品質好存世少的老茶不在此列。

越陳或許越香，新茶或許也好喝，沒有對錯，有的只是你的選擇——這是消費者的選擇，當然，也是市場的選擇：最好尊重這個選擇！

——本文作者為51普洱茶網創始人，資深茶人，深耕茶圈十餘年，感謝呂兄付出。